Отделка стен

Подготовка поверхности

Первым и самым важным этапом подготовки поверхности стен к новому покрытию является поиск и устранение дефектов. Одни из них видны невооруженным глазом, а для выявления других требуется легкое простукивание всей поверхности. По завершении этой процедуры можно снимать старое покрытие.

Удаление обоев

Новые обои наклеиваются на прежние только тогда, когда последние очень хорошо прилегают к стене. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют снимать старое покрытие.

Бумажные обои, наклеенные с использованием обычного клея, удаляются довольно просто: подцепите верхний край с помощью ножа или широкого шпателя и медленно потяните вниз.

Важно работать без рывков, иначе полотно будет рваться и вам потребуется значительно больше времени для его удаления. Если они были прокрашены по краю, то этот участок следует надрезать.

Если покрытие не отделяется в сухом виде, тщательно намочите его, чтобы размок клей. Этот процесс можно ускорить, если предварительно обработать старое покрытие игольчатым валиком или проволочной щеткой. Первый представляет собой перфоратор для обоев, оставляющий на них мелкие отверстия. Можно также использовать другой тип этого инструмента – устройство на роликах с острыми круглыми лезвиями, которые отрывают от стены небольшие кусочки обоев.

Если, несмотря на описанные выше действия, у вас возникли сложности с удалением старого покрытия, добавьте в воду специальный растворитель, так называемый отделитель обоев. Нанесите состав на обои с помощью кисточки и оставьте на 10–15 минут, после чего удалите шпателем. При необходимости повторите описанные действия.

Удаление краски

Новую краску можно нанести поверх старой, если последняя прочно держится на стенах. Если же она облупилась или вздулась на некоторых участках, то ее следует удалить. Прежде чем делать это, определите тип краски по следующим признакам:

– клеевая краска смывается с помощью влажной губки;

– известковая и цементная краски при намокании темнеют, а под воздействием уксусной эссенции – вспучиваются;

– силикатная краска не впитывает воду. Под воздействием кислоты она слегка вспучивается;

– дисперсионная краска с растворителем практически не впитывает воду и никак не меняется при воздействии на нее кислот и щелочей. Для ее удаления используется растворитель;

– масляная краска является влагоотталкивающей. Она не дает реакции на кислоту и повреждается только под воздействием травильных составов с растворителями и щелочами;

– нитролак отталкивает влагу и не подвергается воздействию кислоты и щелочи. Снимается с помощью растворителя;

– реактивная краска, содержащая полиэфир, полиуретан или эпоксидную смолу, не впитывает воду, не дает реакции на щелочи и кислоты.

Удалить старую краску со стен можно механическим или химическим путем. К числу первых относятся смывание, сошлифовывание (сухое или мокрое) и пескоструйная обработка. В качестве инструментов используются проволочные щетки, наждачная бумага и шлифовальная машина. Последнюю рекомендуется применять вместе с отсасывающим вентилятором (эксгаустером) и мешком для сбора пыли.

Для сухой шлифовки вам потребуется шлифовальная колодка, на которую нужно закрепить наждачную бумагу. Колодку следует плавно вести по всей поверхности стены, оказывая равномерное давление. При мокром способе шлифовки используется шлифовальная паста и водостойкая наждачная бумага. Сначала производятся круговые движения, а затем направление их становится продольным. По окончании работы шлифовальную пасту следует удалить и тщательно высушить очищенную поверхность перед нанесением нового покрытия.

Химические методы предполагают использование растворителя для разрушения старого покрытия с последующим его соскабливанием. Во время работы важно обеспечить вентиляцию помещения. Травильный состав оставляется на очищаемой поверхности на несколько часов, а затем старые обои удаляются шпателем.

Удаление керамической плитки

Удаление старой керамической плитки выполняется путем отбивания с помощью молотка и зубила. Так, последнее ставится на середину плитки, после чего она выбивается молотком. Можно также использовать шпатель.

Выравнивание стен

Для определения того, насколько ровные стены в помещении, где планируется делать ремонт, следует использовать пузырьковый уровень. Если же поверхность достаточно ровная, то можно нанести один слой шпатлевки. Значительные повреждения стены подлежат выравниванию на всей площади. Для этого применяется шпатлевка, связанная минеральными веществами, которую часто называют «тонкая штукатурка». Она представляет собой готовую смесь мела, цемента и мелкозернистой добавки. Этот состав нужно развести водой в пропорции, указанной на упаковке.

Прежде чем наносить шпатлевку, очистите основу и заделайте большие трещины и отверстия. Готовый к работе состав нужно нанести в центр стальной гладилки с помощью мастерка и распределить полосами в направлении снизу вверх. Следите за тем, чтобы толщина их была одинаковой.

Как только нанесенный слой начнет твердеть, поверхность стены нужно протереть губкой, смоченной водой и закрепленной на деревянной доске. Влага необходима для того, чтобы закрылись поры шпатлевки и поверхность стены приобрела гладкость.

В целях санации трещин и углублений в штукатурке используйте шпатель для работ с гипсом. Сначала удалите остатки поврежденной штукатурки с помощью шпателя или щетки с грубой щетиной. Мельчайшие ее частицы убираются пылесосом. Крупные трещины смачиваются водой и заполняются гипсовым или цементным раствором, после чего удаляются его излишки и выполняется заглаживание теркой.

Трещины желательно покрыть армирующим материалом, например самоклеящейся сетчатой лентой. Если трещины «кривые» – понадобится наложить несколько ее слоев. После этого их нужно зашпатлевать. Мелкие трещины следует немного углубить, затем удалить пыль, загрунтовать и также зашпатлевать.

После высыхания зашпатлеванного участка обработайте его мелкозернистой шлифовальной бумагой или пемзой.

Грунтование поверхности

Поскольку входящий в состав шпатлевки гипс обладает высокой гигроскопичностью, обработанные участки необходимо дополнительно грунтовать. Если этого не сделать, то обои на таких местах не приклеятся к стене, на них образуются морщины или пузыри.

При окрашивании стен все санированные области нужно загрунтовать дважды, чтобы на готовой поверхности не проявились пятна. Грунтовка представляет собой лакокрасочный состав, которым обрабатываются стены перед нанесением первого слоя краски. Под водно-дисперсионную краску возьмите бесцветную дисперсию или ее раствор.

Главной задачей грунтовки является подготовка основы. Помимо этого она делает будущее покрытие более прочным и снижает его впитывающую способность, обеспечивая также хорошую сцепляемость всех его слоев.

Дисперсионные краски наносятся на бетон, в том числе пористый, минеральную и гипсовую штукатурку, штукатурку из полимерных смол, на кирпич и гипсокартон. Каждое из перечисленных оснований нуждается в предварительной обработке. Хорошо впитывающие поверхности требуют более глубокого грунтования, закрывающего поры и капилляры. Краска наносится даже на обои, но лишь при условии, что они держатся на стенах достаточно прочно и нигде не отстают от них. Подготовка поверхности при этом не требуется.

Перед наклеиванием обоев стены также необходимо загрунтовать. Для этого применяется специальная основа под этот тип покрытия. Она представляет собой тонкую бумагу, которая сглаживает мелкие неровности стен и защищает обои от воздействия щелочи, выделяемой такими поверхностями, как монолитная штукатурка и бетон.

Оклеивание обоями

Стены

Прежде чем приступить к оклеиванию стен обоями, измерьте высоту комнаты в нескольких местах, используя рулетку. Этот показатель в пределах одного помещения может различаться. При раскройке полотнищ нужно ориентироваться на максимальную величину. Специалисты рекомендуют также прибавлять к длине полотнища несколько сантиметров, чтобы было удобнее подгонять обои относительно горизонтали потолка и пола. Лишнее при необходимости легко отрезается канцелярским ножом. А вот наращивать короткие полосы – работа не из легких. Если вы выбрали обои с рисунком, то к полученной величине следует прибавить длину раппорта.

Для расчета требуемого количества полос нужно обмерить всю стену. Раскраивать полотнища удобно на полу или специальном столе. В последнем случае протяните рулон обоев параллельно его длинному краю. Обмерьте полотнище рулеткой и наметьте линию отреза, используя карандаш.

Если вы будете измерять каждое новое полотнище, то раскрой займет слишком много времени. Чтобы этого избежать, сделайте пометку, задав стандартную высоту стен на краю специального стола. Приставьте уголок к продольной его стороне и отметьте линию отреза. Затем приложите к ней стальную линейку и проведите обойным (канцелярским) ножом (рис. 30), предварительно согнув полотнище по нанесенной черте.

Раскроенные таким образом обои сложите на столе друг на друга лицевой стороной вниз. Равномерно промажьте верхнее полотнище подготовленным клеем. Следите за тем, чтобы края обоев не оставались сухими. Подготовленный кусок сложите пополам и отложите его в сторону. При этом сильно не прижимайте место сгиба, иначе на нем останется залом. Важно также, чтобы куски обоев не выступали за края, потому что так быстро высохнет клей и затем обои не приклеятся к стене. Описанная процедура должна занять у вас около 10 минут.

Помните о том, что тонкие обои размокают быстрее, нежели плотные. С ними удобно работать при наличии специальной машины для промазывания обоев клеем. Наличие такого приспособления значительно сокращает время работы. Однако здесь есть один нюанс: использовать можно только специальный клей с пометкой «TG».

Никогда не начинайте наклеивать обои с угла, поскольку на таких участках стены практически не бывают идеально прямыми. Кроме того, первый кусок, наклеенный таким образом, часто ложится недостаточно отвесно, а в этом случае перекос распространится и дальше. Специалисты начинают работу с окна. Исключением являются случаи, когда обои наклеиваются стык в стык или имеют заметные швы (обычно это связано с особенностями материала). Тогда их следует наклеивать от противоположной окну стены.

Если в помещении несколько окон, начните с того, из которого проникает больше света. Благодаря этой хитрости он падает прямо на соединения краев соседних полос обоев, не образуя теней, в результате чего первые незаметны.

Начинать оклеивание можно с любой стороны окна. Предварительно отметьте на стене расстояние около 50 см от оконного скоса и вдоль нее протяните отвес, сделав еще несколько отметок. Затем соедините их и проведите вертикальную линию. Все это необходимо, чтобы первая полоса обоев легла строго по вертикали.

Затем измерьте промежуток от вертикальной линии до оконного скоса на нескольких участках. Если хотя бы на одном из них расстояние составляет более 51 см, то вокруг скоса нужно будет подклеивать узкие полосы (в том случае, если наклеиваются обои, шириной 51 см). Во избежание этого сделайте новую вертикальную линию, используя отвес.

Наклеивая первую полосу обоев, следите за тем, чтобы ее край опустился точно вдоль ограничительной линии. Теперь прижмите ладонью или обойной щеткой левый верхний край полотнища. Движения нужно совершать от середины к бокам, направляясь сверху вниз.

Края обоев аккуратно прижмите с помощью сухой чистой ткани. Лишнюю часть обоев в углу между потолком и стеной пометьте, аккуратно надрезав вдоль края ножницами, затем срежьте. Лишний край у плинтуса легко отрезается канцелярским ножом или шпателем.

Другой вариант – согнуть лишнее полотно обоев и прижать его к месту сгиба, после чего обрезать кромку с помощью ножниц вдоль образовавшейся линии.

Второе, третье и последующие полотнища нужно наклеивать справа от первого стык в стык. Выравнивание выполняется по первой полосе. Сначала прижмите левую верхнюю часть; наклеив и разгладив 2–3 полотнища, обработайте швы валиком. Если все сделать правильно, то они будут абсолютно незаметны. При работе с рельефными обоями для обработки швов вместо валика используйте сухую ткань.

Углы комнаты

Довольно сложно наклеивать обои в углах комнаты, но можно упростить эту задачу, используя следующий способ. Разрежьте полотно обоев посередине таким образом, чтобы один кусок заходил на соседнюю стену на 2 см.

На вертикальном краю через каждые 5 см выполните надрезы, достигающие угла.

На соседней стене приклейте кусок так, чтобы его край ложился на подрезанные края полотнища, с которым вы работали перед этим. Данный метод позволяет предотвратить образование складок и морщин, которые часто образуются в углах. Проверка вертикального положения второго полотнища выполняется с помощью отвеса.

Дверной проем

Если вы дошли до двери, возьмите целое полотнище и приклейте его таким образом, будто ее нет. Теперь аккуратно обрежьте над дверной рамой, используя обойный нож. При этом край обоев должен точно соответствовать краю двери. По вертикали прижмите обои к косяку. Излишки обрезаются с помощью ножа и линейки. Другой вариант – обозначить карандашом линию сгиба и удалить ненужный кусок ножницами. Аналогично следует оклеить окна.

Мелкие детали

Чтобы при оклеивании стен обоями не тратить много времени на мелкие детали (крышки распределительных коробок, розетки, выключатели и др.), придерживайтесь следующих рекомендаций. Снимите крышки распределительных коробок перед оклеиванием и закройте эти места остатками обоев. С выключателями и розетками следует поступить также, предварительно обесточив помещение.

После того как высохнут обои, с помощью маленьких острых ножниц в полотнище над выемкой с выключателем или розеткой вырежьте окружность, края спрятав внутрь, и аккуратно приклейте. После этого установите крышки розеток и выключателей, а также распределительные коробки.

Если вы не хотите снимать розетки и выключатели, то полностью заклейте их обоями. Участки, где они находятся, пометьте карандашом или выполните на них крестообразные надрезы ножом. Как только обои высохнут, лишний кусок надрежьте по диагонали. Теперь аккуратно вырежьте обои вокруг выключателя, соблюдая точность приводки.

Точно так же поступите с розетками: обои над ними надрежьте по диагонали, предварительно ослабив шуруп, фиксирующий крышку.

Лишнее обрежьте, но не до конца. Оставшееся аккуратно заправьте под крышку розетки и закрутите шуруп до упора.

Полуциркульные арки

Оклеить обоями полуциркульную арку несложно, если придерживаться следующих рекомендаций. Сначала раскроите длинные полотнища с учетом формы арки. Если у вас обои без раппорта, то прибавьте 10–12 см, если он присутствует – прибавьте его длину и еще 10 см.

Наклеивайте полосы от потолка таким образом, чтобы повторяющийся элемент узора был одинаковым на всех полосах.

Выкраивать деталь в форме арки нужно так, чтобы край дуги обоев выходил за пределы контуров стены на 2–3 см.

Дугу следует надрезать ножницами клинообразно, чтобы получились неширокие зубцы.

Последние нужно уложить на внутреннюю поверхность арки. После этого наклейте туда полосы, чтобы закрыть зубцы.

Окрашивание

При выборе краски помните о том, что в зависимости от ее оттенка можно визуально увеличить или уменьшить объем помещения. Окрасив стены и потолок светлыми цветами, вы сделаете комнату более просторной и уютной. При этом желательно, чтобы переход от стены к потолку был четко выраженным. Узкое и длинное помещение приблизить к традиционной форме можно, выделив торцевые стены темным цветом. Эта хитрость позволит зрительно расширить комнату. Если вы хотите удлинить помещение, то красьте торцевые стены в светлый оттенок.

Красящий состав хорошо ляжет лишь в том случае, если поверхность будет хорошо подготовлена (об этом подробно было рассказано выше). Перед началом работы обесточьте помещение, снимите крышки с розеток и выключателей, отключите отопление и обеспечьте хорошую вентиляцию. Начните красить сверху от того окна, которое лучше всего освещает комнату. После закрашивания первой полосы вторую также начните сверху. При работе с выступающими частями и углами используется только кисть. Окрашивать стены можно методом намазывания, накатывания и разбрызгивания.

Намазывание

При использовании данного метода вам понадобятся обычные и недорогие инструменты, а потери краски будут минимальными. Работая кистью, можно обработать все поверхности, в том числе и труднодоступные.

Работа начинается с перемешивания краски. Используйте для этой цели деревянный инструмент, например небольшой кусок рейки. При большом количестве краски можно работать насадкой-мешалкой, надетой на дрель.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что насадка закреплена на дрели надежно. Установите минимальную скорость вращения, опустите мешалку на самое дно емкости и включите дрель. Перед окрашиванием перелейте краску в другую тару, например ведро или красочную ванну.

Налейте в рабочую тару столько краски, сколько сможете использовать, работая без перерыва. Инструменты (кисти и щетки) очистите от пыли, постучав ими по деревянной поверхности. При работе с краской опускайте в нее кисть не более чем на одну треть щетины (рис. 48). В случае более глубокого погружения краска испачкает оправку кисти, а это нежелательно. Если вы захватили слишком много краски, снимите излишки, проведя кистью по краю стенки емкости.

Начните окрашивание с острых краев и углов помещения. Последние прокрашиваются одним движением без остановок. При работе с любыми вертикальными поверхностями начинать следует сверху. Проведите 3–4 параллельные полосы, оставляя между ними расстояние, которое немного меньше ширины кисти.

После этого сделайте параллельные полосы пустой кистью поперек ранее нанесенных. Таким образом получается равномерно окрашенная поверхность. Легкими движениями снизу вверх «разгладьте» полученное покрытие.

Аналогично прокрашиваются все стены помещения. Чтобы переходы внутри покрытия были сплошными (т. е. незаметными), нужно совершать кистью широкие движения без перерывов.

При работе со структурированными поверхностями специалисты рекомендуют использовать кисть или щетку. Это необходимо для сохранения структуры. Такого же результата можно добиться, окрашивая стены валиком с шерстяным покрытием, но при таком способе некоторые участки могут оказаться плохо прокрашенными, в то время как другие будут покрыты слишком густо.

Нанесение краски на структурированную поверхность следует выполнять концом щетины, а не боковыми поверхностями. Не рекомендуется размазывать и разглаживать красочное покрытие.

Накатывание

Накатывание выполняется специальным валиком, что позволяет достаточно быстро окрасить стены большого помещения. Но здесь есть один нюанс: на острых углах и выступах трудно работать валиком. Этот инструмент также не подходит для окрашивания плотных слоев материала.

Итак, перед началом работы налейте красящий состав в удобную емкость. Если понадобится снять с валика лишнюю краску, то «прокатите» его по специальной отбрасывающей решетке. Подвесьте ее в емкость, смочите валик в краске, а затем отожмите. Таким образом краска равномерно распределяется по рабочей поверхности инструмента.

Окрашивать стену следует косыми движениями. Валик должен проходить по вертикали  или горизонтали так, чтобы следующая полоса накатывалась на предыдущую.

Разбрызгивание

Окрашивание стен методом разбрызгивания требует определенной сноровки, поэтому, если у вас нет достаточного опыта такой работы, лучше применить один из описанных выше способов. Для начала краску нужно развести с помощью специального разбавителя.

Следует отметить, что в процессе разбрызгивания в воздух попадает сравнительно большое количество растворителя. Поэтому при такой работе необходимо пользоваться респиратором.

Чтобы не испортить поверхности, которые не подлежат окрашиванию, их нужно тщательно закрыть малярной пленкой. Последняя приклеивается к поверхностям клеящей лентой.

Во время работы следите за тем, чтобы расстояние от сопла разбрызгивающего пистолета до стены составляло не менее 20 см. Кроме того, важно чтобы этот промежуток все время был одинаковым. Последнее относится и к скорости движения разбрызгивающего пистолета, поскольку иначе покрытие ляжет неравномерно.

Разбрызгивание выполняется без перерывов. Каждая следующая полоса краски должна перекрывать предыдущую наполовину. В случае необходимости краска наносится повторно. Этот слой накладывается таким образом, чтобы перекрещивались направления разбрызгивания.

Технология декоративной штукатурки

К нанесению декоративной штукатурки пригодны все виды оснований: фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон, монолитный железобетон, ремонтная и финишная штукатурка.

Многие виды декоративной штукатурки представлены в продаже в виде сухих смесей, которые требуют разведения, однако большинство из них уже готовы к использованию.

Оптимальная толщина слоя при нанесении – 1,5 гранулы. Однако в том случае, если имеется дефект поверхности, ее можно увеличить до 2–3 гранул. Важно учитывать, что при этом более массивный слой внешне будет отличаться от соседнего тонкого. Поэтому недостатки стен желательно исправить заранее.

Декоративная штукатурка наносится на прочную, сухую и чистую поверхность. Для укрепления основания используйте акриловую грунтовку, которая проникает даже в микротрещины. Она создаст прослойку между основанием и декоративной штукатуркой, а также будет служить защитой от плесени и влаги.

Нанесение декоративной штукатурки

Прежде чем наносить декоративную штукатурку, тщательно перемешайте ее с помощью электрической дрели и специального шнека. Обороты инструмента должны быть невысокими, иначе может измениться размер, форма и структура состава, что неблагоприятно скажется на внешнем виде готового покрытия. Из инструментов вам также понадобится шпатель.

Наносится декоративная штукатурка примерно так же, как и шпатлевка. Требуемое количество материала нужно наносить на стену снизу вверх, а затем тщательно разравнивать.

После того как штукатурка будет нанесена, приступайте к созданию структуры. Бороздчатый состав структурируется с помощью специальной пластиковой терки. Ею нужно водить по поверхности плавными движениями. В результате на стене образуются прямые или круговые борозды.

Если вы хотите добиться эффекта поцарапанной стены, то используйте мелкозернистую штукатурку с наполнителем из натурального камня либо с добавлением крупной фракции. Для работы вам потребуется фактурный валик.

Чтобы сделать имитацию старого известняка, подойдет крупнозернистая штукатурка, которая наносится круговыми движениями с помощью шпателя.

Используя декоративную штукатурку, можно придать поверхности стен различную фактуру.

Уход за декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка не требует специального ухода, так как устойчива к атмосферным и механическим воздействиям. В случае ее загрязнения вы можете протереть ее мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе или средстве для мытья посуды. При данном способе очистки покрытие не потеряет своего первоначального оттенка.

Для защиты декоративного покрытия от проникновения влаги в поры, его можно покрыть тонким слоем лака. В этом случае стены станут глянцевыми.

Нанесение венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка наносится на стены почти так же, как и обычная шпатлевка. Отличие заключается в том, что в данном случае не нужно тщательно выравнивать первый слой. Функция последнего заключается в том, чтобы перекрыть грунтовочный слой. Сделать это нужно обязательно, иначе может отстать старая краска.

Венецианскую штукатурку следует наносить с помощью шпателя из нержавеющей стали со скошенными гранями и закругленными углами. Помимо этого вам потребуется узкий шпатель, которым обрабатываются труднодоступные участки.

Прежде чем наносить состав, проклейте малярный скотч вдоль верхнего края стены. Во избежание образования сколов и трещин удалите скотч сразу после нанесения штукатурки. Затонируйте в желаемый цвет шпатлевочную массу и тщательно перемешайте ее.

Наносите штукатурку, зрительно разбив стену на участки по 1 м2

Начинать нужно с верхней ее части. С помощью маленького шпателя положите материал на инструмент большего размера и аккуратно нанесите на стену мазками. Слой должен быть ровным и достаточно тонким. Сразу после этого распределите штукатурку по поверхности обрабатываемого участка дугообразными движениями. При этом следите за тем, чтобы не образовывались стыки в виде прямых линий.

Характерной особенностью венецианской штукатурки являются «прожилки», имитирующие фактуру мрамора. Чтобы выполнить их, нужно работать шпателем, располагая его под углом 20° и плотно прижимая к стене. Излишки нужно снимать «на сдир».

Для высыхания первого слоя венецианской штукатурки требуется 3–4 часа. После этого наносится второй (по описанной технологии). Если «прожилки» заметно выступают над поверхностью, их можно аккуратно сбить шпателем. Не следует ошкуривать поверхность, иначе образуется пыль, которая препятствует адгезии.

После этого материал наносится с помощью шпателя мазками в произвольном направлении. Движения инструмента должны быть короткими и дугообразными. Покройте таким образом участок до 1 м2, после чего затрите его шпателем под углом 30°. Таким образом, у вас получится участок, идущий от верхнего угла и имеющий рваные края. Следующий мазок нужно делать внахлест, закрывая предыдущий наполовину.

После обработки выделенного участка разгладьте его длинными мазками сухого чистого шпателя. Если этого не сделать, то поверхность будет осветляться и не получится мраморный эффект. Затирайте штукатурку осторожно, чтобы не повредить образовавшуюся пленку. Заключительным этапом является обработка сухой шерстяной тканью.

При желании можно добиться глубины рисунка, сделав дополнительные слои, при этом промежуточный выполняется аналогично финишному с той лишь разницей, что не требует глянцевания.

После того как покрытие полностью высохнет (через 7 дней), заполируйте его жидким воском с помощью ворсовой перчатки. Данная процедура проводится для защиты оштукатуренной поверхности от влаги. В течение 3 недель после высыхания венецианскую штукатурку не рекомендуется мыть.

Читайте также